кстати , хочу на стульях за головами моделей "окна " подсветить, как покупать - там - как - то сложно, надо рассчитывать мощность от длины ленты, докупать преобразователь((((( тоже выбирать этот чертов преобразователь((((
Тебе для картин нужно 4-6 отрезков по длине рамки (40 см?) , это будет ~ 5-8 ватт
PS у меня валялись блоки питания (12 вольт) от старых камер и от внешнего жёсткого диска. Я их во время установки светодиодных лент дома из использовал, курил только 2. Ддя прихожей (лента 1.5 метра) на 15 ВТ и для кухни (пимерно 3 метра) на 40 вт.
для меня - большой, надо под свои размеры делать...
А я к этому всегда готов, даже если "свои размеры" всё время меняются.
Есть же и другие размеры, например: 600х300, 300х300, 150х150мм и т.д. Вот только всё что меньше 600х600, это уже не софтбокс, а ближе к прожектору. А прожектор должен рассеивать раз в десять большую мощность на см2. То есть требуется уже серьёзный теплоотвод. Опять же к нему нужно делать поворотный механизм. И это при том, что готовый стоит те же 10$. Правда все бюджетные прожекторы, в отличие от армстронгов, дают мерцающий свет. Зато можно управлять светом хоть пластиком, хоть картоном. Свет то холодный.
для меня - большой, надо под свои размеры делать...
А я к этому всегда готов, даже если "свои размеры" всё время меняются.
Есть же и другие размеры, например: 600х300, 300х300, 150х150мм и т.д. Вот только всё что меньше 600х600, это уже не софтбокс, а ближе к прожектору. А прожектор должен рассеивать раз в десять большую мощность на см2. То есть требуется уже серьёзный теплоотвод. Опять же к нему нужно делать поворотный механизм. И это при том, что готовый стоит те же 10$. Правда все бюджетные прожекторы, в отличие от армстронгов, дают мерцающий свет. Зато можно управлять светом хоть пластиком, хоть картоном. Свет то холодный.
а мне софтбокс не нужен, я же привел фото, где нужно подсветить....
Во-первых она маловата по мощности. Уж не знаю, как Олег считал, но она слабее моей панельки, по ощущению - аналог 200-300 ВТ галогенки
Во-вторых - зеленит. Я заказал фильтр (E-Colour+ #249: Quarter Minus Green) - может поможет?
***
Олег, я думаю туда добавить несколько полос светодиодной ленты, как думаешь, расположить их горизонтально или вертикально?
Смешение разных типов светодиодов мне лично не понравилось. Хотя а давно обратил внимание, что в китайских лампах "кукурузах", стоят разные светодиоды. Если учесть, что все светодиоды имеют абсолютно разные оттенки, то предсказать результат крайне сложно. По мощности светодиодов, я примерно знал какой они дадут свет, мне его было достаточно, я не гнался за яркостью... Я бы не стал ставить светодиодные ленты, они ужасны. Лучше пошли кого-нибудь ко мне, я передам нормальные светодиоды. Ниже я описал, как это буде выглядеть...
Ты же письмо мое не читал), я же там писал, что у меня есть Б/У 120 таких же светодиодов как на этом светильнике. Жалко, что завести я тебе их не смогу, теперь машина на приколе, но я могу довести их до любой станции метро. Кстати очень удобно будет добавить в каждый из 16 рядов алюминиевых теплоотводов по 4 светодиода. Именно по четыре их и надо последовательно подключать под напряжение 12в. Для них можно сделать два отдельных выключателя для рег. мощности или поставить диммер на ШИМ контроллере. На температуру света диммер не влияет. В итоге у тебя получится 80+64=144 светодиода по 1 ватту! Итого при 12 вольтах у тебя будет 144 ватта светодиодного света. Это 1100-1200 ватт ламп накаливания. Ток потребления будет 12А. Дальнейшее увеличение количества светодиодов приведет к перегреву. Кстати, корпус светильника прогреется только через 10-15 минут, и только по истечении этого времени можно будет судить насколько сильно будет нагреваться корпус осветителя.
Первое и самое главное: я безмерно тебе благодарен за подарок!
Я его повесил стационарно и теперь у меня есть "дежурный" портретный свет (хотя бы для ЧБ портретов, а для молодых лиц можно и в цвете)
Я бы не стал ставить светодиодные ленты, они ужасны. Лучше пошли кого-нибудь ко мне, я передам нормальные светодиоды
они не "ужасны" - они просто не для лица, а для фонов и натюрмортов. Во всём можно находить плюсы: цветовое разнообразие (фонов и контровых) это же плюс...
Через 15 мин покажу пробы (со стационарным положением панели) - уговорил Асю сфоткаться (она болеет, переживает из-за немытой головы,поэтому - в платке)
PS я прочитал твоё письмо и сегодня ответил. Что теперь скажешь?
Про панель на дверце шкапа.... хорошее решение, даже продолжу... в студии шкап поставить сбоку (ну, там все по фото), повесить ее с внутренней стороны - открываешь дверцу - свет готов, закрываешь - свет убран. Ноухау! )
Отлично! Рад что мои железки тебе пригодились, и что именно ты занялся этой проблемой. Но чтобы добиться номинальной мощности этого светильника 80 ватт, надо замерить напряжение твоего блока питания, и выставить на нем 13v. 14.4 для них максимум! Ток при 14.4v возрастает до их рабочего значения 350mA, но при питании со стабилизацией напряжения это уже опасно! Там нет балластных сопротивлений, по идее это конечно не правильно, нужна стабилизация по току, а не по напряжению, но как ни странно это работает! А именно цепь из 4-х, именно таких светодиодов включенных последовательно, и запитанных чуть пониженным напряжением - 12.8v -13.0v. Проверено временем.
Если питать Светодиод током чуть меньше рабочего, то долговечность работы светодиода возрастет, и греется меньше будет. Правда при этом немного падает яркость, но совсем немного. Питать пониженным напряжением, это в свое время Олег Федотов подсказал, а я взял на вооружение! Отлично работает! До этого я использовал стабилизаторы по току, они поддерживали рабочий ток на максимуме, и некоторые партии светодиодов сгорали как свечки. Правда один светильник со стабилизацией по току работает до сих пор, а четыре его собрата давно пустили джина.)
Вся конструкция будет нагреваться довольно долго. Минут 20! Это даст тебе понимание, на сколько можно увеличить количество светодиодов. Хотя, при подаче оптимального напряжения 13v, яркость свечения этого светильника возрастет. И возможно тебе не придется устанавливать добавочные светодиоды, но это ты поймешь только после полного прогрева. В конструкции много алюминия, так что ждать прогрева придется минут 20, пока не установится тепловой режим, так как светодиоды на радиаторах! ....Да, у меня есть еще 120 таких же (Б/У) светодиодов. Кстати подобрать такой же спектр очень сложно. У одного и того же продавца они совершенно разные. Проверено мною и братом лично, так как покупали повторно у одного и того же продавца. Так что запас еще есть. Но я уже считай без колес...(
Прошу прощения за то что вклиниваюсь, но через светодиоды нужно ток ограничивать, а не управлять током путём изменения напряжения. По сути светодиод это стабилитрон и включать его нужно точно так же. Причём, если есть параллельные цепи, ведущие к источнику питания, то нужно ограничивать ток для каждой параллельной цепи отдельно. Все другие способы включения мягко говоря некорректны.
Самое эффективное включение группы светодиодов последовательное (одна цепочка) с использованием ШИМ стабилизатора тока.
Как всегда абсолютно точное замечание! А именно: Светодиод управляется током, через стабилизатор по току. Я же писал об этом выше!) Хотя есть большое НО. Такие стабилизаторы обычно очень точно держат нужный ток, с ними проблем никаких. А вот производители дешевых светодиодов активно "борятся" , у кого ярче он будет светить! И их не волнует сколько по времени он будет светить, главное продать! Горят они в буквальном смысле, как свечки. О фирменных говорить не буду, там вроде все Ок!
Выход, либо подстраивать стабы в минус по току, либо питать светодиоды чуть пониженным напряжением, ток при этом упадет, а яркость незначительно. Я подключаю в цепь амперметр и вольтметр, плавно меняю напряжение и вижу эту точку, где яркость светодиода падает незначительно, а ток уменьшается очень серьезно. Практически на одну треть!!! И на Б/П выставляю такое же значение напряжения, которое показывал вольтметр. Как правило по напряжению получается запас в минус, около полутора вольт, запас от изменения параметров светодиода при его прогреве, что бы не возник лавинный процесс. Иными словами, значением напряжения я выбираю оптимальный ток для данного светодиода со всеми вытекающими. ..Вообще читай мой пост повнимательней, там же все написано.
Вы описали проблему: "Горят они в буквальном смысле, как свечки."
И описали причину проблемы: "... либо питать светодиоды чуть пониженным напряжением, ток при этом упадет, а яркость незначительно."
Осталось только связать эти два факта:
Вы пытаетесь, оперируя напряжением, попасть в очень крутую часть характеристики - Uпр. Вот только положение этой кривой меняется при изменении температуры, да ещё и отличается у каждого экземпляра прибора, если это не специальные комплектные приборы, стоимость которых была бы в разы выше. Иначе говоря, при вашем способе питания, вы изначально задаёте каждому прибору индивидуальный режим, что чревато выходом некоторых диодов из строя. Если бы это таки были стабилитроны, то ничего бы страшного не произошло, так как стабилитроны, в отличие от светодиодов, работают при более низких температурах, тогда как у светодиодов кристаллы сильно греются.
Светодиоды (осветительные) и кристаллические лазеры нужно включать через стабилизатор тока. Причём, по-хорошему, нужно вводить ещё и термостабилизацию, если используются предельные параметры. Тогда приборы не будут гореть как свечки, а вы сможете управлять их яркостью путём изменения тока. Каждый светодиод тогда будет сам определять величину падения напряжения так же, как это делает стабилитрон.
Я не понимаю, в чём вообще проблема применить стабилизацию по току? Цена вопроса то доллар наверное или около того, притом что диоды недешёвые. У меня именно цена диодов отбила желание строить светильники самому.
Совершенно верно. Это знает любой, знакомый с радиотехникой. НО при стабилизированном напряжении Б/П, вполне себе получается попасть в эту крутую часть характеристики. Скорее даже не в нее, а наверно чуть выше горизонтали.
Все верно, при перегреве прибора может возникнуть лавинный процес увеличения тока, приводящий к выходу из строя светодиода. Но это не происходит. Я не знаю, может Олег Федотов более подробно объяснит? Как это работает можно реально посмотреть .
Вот что я писал выше:
Я подключаю в цепь амперметр и вольтметр, плавно меняю напряжение и вижу эту точку, где яркость светодиода падает незначительно, а ток уменьшается очень серьезно. Практически на одну треть!!! И на Б/П выставляю такое же значение напряжения, которое показывал вольтметр. Как правило по напряжению получается запас в минус, около полутора вольт, это и есть защита от изменения параметров светодиода при его прогреве, что бы не возник лавинный процесс.
Короче, ни один светодиод, при таком включении не перегорел, и даже не нагрелся. Все свои световые приборы я делал именно по этой схеме. Зато при использовании стабилизаторов по току, из четырех осветителей, джина пустили три! Я использую не самые дорогие светодиоды, а с ними проблема. Они не выдерживают заявленных характеристик. Но стаб этого конечно не знает, и дает им ток по полной программе! Как положено..)
Эта тема - НЕ олимпиада по физике. И не соревнование, кто знает больше "умных слов" (шим-контроллер, дата-шит )
Эта тема о применении разного света для фото и видео.
Теория, это конечно интересно, но это не самоцель. Цель - понять как использовать разные приборы для фото и видео...
Мой друг Олег часто ставит мне "двойки по физике" .
Ну, я не против: двойка, так двойка.
Spoiler
Я не инженер (хотя в школе всегда было отлично по физике - даже на олимпиады ездил... не выигрывал правда) но то, что вода кипит при ста градусах, а в сети 220 вольт - помню. И Формулу расчёта мощности (закон Ома) вспомню, не залезая в интернет: сила тока прямо пропорциональна напржению и обратно пропорциональна сопротивлению.
Вот условные буквы не помню, вроде так U= I * R ?
Я не против - можете и дальше соревноваться в знаниях... А я пока покажу маленький ролик (полторы минуты) .
И давайте дальше мне рассказывайте про дата-шит
ПРИБОР показывает, что твоя панель (вместе с блоком питания) потребляет менее ~ 25 ВТ/
PS твои расчёты: (1 ватт х 80 шт = 80 ватт) - они верные. Вот только твой дата-шит, похоже пидзит! ("у нас на сарае х*й написано, а там дрова лежат")
(шит - это ведь дерьмо по английски? шутка: пишется по разному shit - sheet, но звучит почти одинаково)
***
Если мой эксперимент "противоречит законам физики" - объясните в чём)))
Напряжение на выходе блока питания 11.8 вольт (понимаю, что если поднять напряжение, потребляемая мощность увеличится, но не в разы... а прямо пропорционально напряжению)
Можно говорить о погрешности прибора, но опять же не в разы:
лампа накаливания показывает 50 ВТ (а заявленная мощность 60) ... Ну, если принять лампу за эталон (что глупо) то погрешность ~ 17 %
Тогда мощность будет (23*17% = 26,91) И ГДЕ ЗДЕСЬ 80 ВТ ???
***
у меня есть ещё один аргумент, только он вам не понравится )))
Я более 20 лет снимал на плёнку (каждый день) и у меня очень точный глазомер, до сих пор могу определить экспозицию на глаз с точность плюс-минус 1 диафрагма.
И я знаю как светит 60 ваттный (светодиодный) прибор - это примерно как 2 квт галогенки . На прибор лучше не смотреть - ослепнешь на пять минут.
И знаю какая выдержка и диафрагма получаются от разных приборов.
Например прибор ~ 400 вт (заявлено 500) через зонт, на расстоянии 1.5 метра даёт выдержку 1/100 диафрагма 2,8 (при ISO 100)
У этой панели (без зонта) на таком же расстоянии - рабочая диафрагма 1,8 ( приходится поднимать ISO до 200)...
Никто вам правильно не ответит на этот вопрос, так как количество информации об эксперименте стремиться к нолю.
1. Нужно видеть схему включения диодов. Как включены, сколько штук.
2. Нужно знать какой ток течёт через диоды и каково хотя бы среднее падение напряжения на одном диоде в реальности, причём с учётом пульсаций, если они велики на выходе импульсного блока питания.
3. И это только если предположить, что методика замера мощности в вашем UPS-е корректная. Дело в том, что лампочка накаливания потребляет мощность в течение всего цикла изменения синусоидального тока, а бюджетный импульсный блок питания с ШИМ-ом обрезает только верхушки полуволн синусоидального тока. Это кстати легко проверить, так как ток и напряжение на лампочке можно замерить обычным любительским тестером с точностью ~2%.
повторю: Эта тема - не олимпиада по физике. И не о правильном расчёте мощности.
Суть нашего спора (с Олегом) заключается в том, что Олег меня "строго предупреждает", что если добавить туда ещё 80 диодов, то он будет перегреваться и всё нахй сгорит )))
Я не инженер, но интуитивно понимаю (хорошо - предполагаю) что если после 10 часов работы прибор сохраняет комнатную температуру, то у него очень большой запас (по теплоотдаче) и можно смело добавлять.
Я НЕ ругаю Олега - он сделал отличный прибор: каждый диод прикреплён термоклеем к радиатору (поэтому и светодиоды сохраняют комнатную температуру)
PS отец моего одноклассника был главным инженером УВЗ (это где танки делают) и он иногда помогал нам делать домашние задания по физике (и ещё руководил фотокружком, в котором я учился)..
И я почему-то запомнил одну его фразу (явно не из школьного курса физики... и не помню о чём шла речь) но суть фразы такова:
"у инженера должно быть чутьё. Если рассчитывать эпюры напряжённости для каждого узла - проектирование затянется до бесконечности. Инженер должен просто понимать что балка такого-то сечения выдержит такую-то нагрузку и давать двойной запас". Вероятно в наше (компьютерное) время эта фраза не совсем актуальна и теперь можно рассчитать всё. Но его танк (Т80) рассчитанный на логарифмической линейке всё же неплох)))
PPS я до сих пор не знаю, что такое "эпюры напряженности", но детский мозг выхватил это слово из контекста и запомнил навсегда)))
вот и я о том же: козырял этим выражением в студенческих компаниях)))
есть ещё одно, тоже не знаю значения, но звучит красиво: "кусочно-линейчатая апроксимация" ... или триэтлометилбензохлорид (это я знаю - всего лишь составная часть проявителя)
***
вспомнил Борьку Розенштейна, нашёл фотку.. сразу понятно, что он стал главным инженерном не по блату)))
Его отец переживал, что Боря не захотел заниматься фотографией: он говорил нам (в фотокружке) что знать технику фотографии - это только полдела, что нужна "душа"...
и что конструктору тоже нужна душа, на одних знаниях можно быть чертёжником, а изобретатель должен фантазировать))
Володя, все просто, крутани сопротивление на твоем Б/П, и повысь выходное напряжение до 12.5 - 13в. При этом ты получишь страшной яркости свет. И у тебя отпадет желание добавлять лишние светодиоды.
Сейчас, при таком напряжении, как у тебя (11.8в), твои светодиоды вообще не светят. Все мои блоки настроены на 12.8в. Больше 13в поднимать не стоит.
Хотя могу тебя огорчить, твой блок питания 7А не потянет, именно до 7А возрастет ток при 80 вт. Я бы купил такой же как у тебя Б/П, но на ток 10А! Они надежные, с защитой от КЗ и перегрузок.
Но ты можешь и на своем блоке питания поднимать напряжение (но не более 13в), пока не сработает его защита. Во всяком случае, пока не купишь мощный Б/П, можешь использовать этот.
Пускай он не дотянет до полной яркости светодиодов. Но все будет поярче. Володя, в отличие от тебя я пятерок по физике не получал. Еле на троечку тянул. С меня спрос маленький. За что купил, за то и продаю.
Тебе для картин нужно 4-6 отрезков по длине рамки (40 см?) , это будет ~ 5-8 ватт
PS у меня валялись блоки питания (12 вольт) от старых камер и от внешнего жёсткого диска. Я их во время установки светодиодных лент дома из использовал, курил только 2. Ддя прихожей (лента 1.5 метра) на 15 ВТ и для кухни (пимерно 3 метра) на 40 вт.
Саша, а я что не по делу? Обидно, чесслово..))) ...Я бы сам такую лампу купил! Какие ею кадры можно сделать. Человек из темноты освещает свое перекошенное лицо, ну или умное лицо. Типа, кто там стучался поздним вечером? Кто пришел? Что надо?) Лампа, красный фон... Мистика. Нет, на самом деле очень круто.
Что-то я ветку не найду, где похвалился Верендею, что на этот раз свет у меня получится на 100%. Пацан сказал, пацан сделал! ))))
Заинтриговал я всех, но вмешалась поездка в Крым и этот долбанный короновирус. Заболел конечно не я, а китайцы. Долго ждал комплектующие (оправдался, все свалил на китайцев). Но теперь к делу! За базар надо отвечать! )))
Вот фотка прибора. Правда он на снимке еще не "вылизан" ...Теперь о главном!) С тем кто скажет, что и на этот раз получился плохой свет, я не разговариваю.))))))
И так к делу, размеры: Ширина: 43см. Длинна: 80см. Толщина всего - 6см. Вес без батарей питания 2400гр. Работает от сети и от батарей. остальные характеристики раскрою по ходу.
Могу рассказать, как проверить валидность светодиодного света с минимальными телодвижениями. Но в случае отрицательного результата вы можете расстроиться. Поэтому без вашего разрешения я не стану писать об этом.
Вы не подумайте, что я хочу раскритиковать ваш свет. Я испытываю проблемы с ББ, так что любые бюджетные подвижки в этом направлении мне интересны.
Попробуйте сфотографировать или снять на видео лист белой бумаг и выставьте ББ в Lumetri Color (Premiere). Потом подставьте на пол-экрана белый Color Mate и сравните цвет. Если не будет валиться в какой-то оттенок, то будет интересно узнать какие светодиоды вы использовали.
Вы не подумайте, что я хочу раскритиковать ваш свет. Я испытываю проблемы с ББ, так что любые бюджетные подвижки в этом направлении мне интересны.
Попробуйте сфотографировать или снять на видео лист белой бумаг и выставьте ББ в Lumetri Color (Premiere). Потом подставьте на пол-экрана белый Color Mate и сравните цвет. Если не будет валиться в какой-то оттенок, то будет интересно узнать какие светодиоды вы использовали.
это бесполезный тест от начинающего инженера... который знает механику и электричество, но весьма поверхностно изучал оптику)))
Для режима 220 вольт имеются 18 ламп по 35вт = Это чистых 630 вт.
Для режима работы от аккумулятора (24в) имеются 16 спаренных ламп по 12v = это чистых 400вт. Последовательно 2 батареи 12.6v по 5200mAh дадут примерно 15 минут работы.
ты со своим "темниловым" ... Вот зачем ты 4 месяца морочил мне голову???
Я думал, что ты купил где-то светодиоды нового поколения SunLike и спокойно ждал, пока ты их протестируешь... А ты собрал на галогенках. Не, я не буду говорить, что штука бесполезная, но она все "сравнительные недостатки" галогенного света никуда не делись
Низкий КПД и высокая теплоотдача (примерно 15 минут работы - это ни о чём)
Да ладно тебе.., подвох чувствовался сразу! Типа изобретения ни как не менее, чем "телепортация"!))
Олег, ты молодец! Я тоже купился, от твоей картинки, и чуть не пошел светодиоды искать, и писать тебе о выдачи мне "принципиальной схемы" и прочей тех документации!
Что такое максимально близкий к спектру дневного света? Сколько я уже видел таких особенных светодиодов...
В одном из писем я писал "для смеху", "прикол", "интрига", писал и про "гарантию на 100%", что всем свет понравится. Понятно, ни о чем серьезном речи не было.)
Думаю при современной технологии светодиодов, ничего путного сделать не получится. Я имею ввиду равномерный спектр частот.
Надеяться на чудо могут люди совсем ничего не знающие о принципе работы светодиода, или слишком много знающие! ))))))))
Та не, все нормально, но я сомневаюсь в теплоотводе, на моем галогенном светильнике стекло матовое от температуры лопнуло..., я серьезно, ну и дома я его не использую, жрет цуко много))
Для режима 220 вольт имеются 18 ламп по 35вт = Это чистых 630 вт.
Тут с ББ проблем не будет. Но проще было бы направить обычный прожекторы на светоотражающий экран или зонт. Не нужно было бы решать проблему охлаждения. Максимум что понадобилось, так это шторки из люминия сделать и покрасить в чёрный цвет. Я примерно так и поступил, только прожекторы светодиодные юзаю.
Verendey
Поделитесь лучше секретом, как с помощью оптики леанизировать АЧХ источника света. У меня проблема с ББ, а править АЧХ непродуктивно.
поделюсь, если вы переведёте, что такое "леанизировать" и что такое "АЧХ"? (второе расшифровал: амплитудно-частотная характеристика?"
***
а-ха-ха... Анализировать???
Так вот, если "леанизировать АЧХ" = анализировать
то для этого существуют приборы (спектрометр, спектрофотометр) ... НО не спешите покупать, дело в том, что даже специалисты пока не могут договорится, какой способ анализа спектра (для фотографии и кино) наиболее корректный. Существуют две системы (названий не помню) и... они сильно отличаются.
Дело в том, что абсолютное большинство бытовых (и псевдопрофессиональных) спектрометров не могут уловить узкие пики в спектре (чем грешат светодиоды) и показывают "средневзвешенную температуру по больнице".
Так что пока самым объективным прибором для измерения спектра приборов остаётся пара: фотоаппарат - глаза. Но глаза должны быть "опытными" и зрение без цветовых изъянов
Нет речь идёт именно о леанизировании, то есть о выравнивании АЧХ источника света, чтобы избавиться от так называемого рваного спектра. И я понятия не имею, как это можно сделать с помощью оптики. Если речь идёт о каких-то специфических режекторных фильтрах, то я сильно сомневаюсь, что они будут рентабельны для подобных экзерсисов из-за своей высокой цены. Ну и по своему опыту я знаю, что всё что за пределами "штанов и алкоголя" либо фиг найдёшь, либо стоит очень дорого.
может по другому пишется? По прежнему не могу найти, дайте ссылку на слово?
"выравнивание АЧХ источника" (ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ)
возможно только при его изготовлении...
а именно:
изменение химического состава кристалла и его размеров
использование флуоресцентных красителей
никакие внешние фильтраты, изменение напряжения и тока не помогут вам избавится от "зелёного пика" в спектре.
PS но вы нарушаете принцип Парето : для ваших целей ("произодственные" ролики) спектральный состав света не имеет значения... А ведение можно снимать с галогенным светом))
Та не, все нормально, но я сомневаюсь в теплоотводе, на моем галогенном светильнике стекло матовое от температуры лопнуло..., я серьезно, ну и дома я его не использую, жрет цуко много))
По теплоотводу с этой лампой все нормально. Если светодиод рассеивает тепло на радиаторе, то есть на металлический корпус устройства. То галогеновая лампа такого типа корпус совсем не нагревает. Она крепится в патрон на двух маленьких ножках, через которые тепло практически не проходит. Остается только внизу и сверху сделать отверстия. Получается типа трубы. Горячий воздух от ламп поднимается вверх, а холодный заходит снизу, в нижние отверстия. Особого нагревания нет. Хотя 630 ватт, это не шутка.
Минусы конечно есть, зато свет нормальный. Вот если комната маленькая, то этот осветитель можно поставить вплотную к стене, в то же время хонт на просвет сам занимает половину комнаты...
Линеаризация от лат. linearis - линейный. Но тут легко догадаться.
А как быть с Кулиской - местом куда резинка от трусов вставляется...
Вопрос был об оптике, о которой вы упомянули выше. Про производство светодиодов я и сам могу много чего рассказать. Только толку от этого нет никакого, так как покупать нужно втёмную, а потом думать, как исправить проблему. Я и то рад, что появились немерцающие лампы. Вот бы кто-то ещё такие Armstrong-и начал производить.
Был на местном радиорынке недавно. Мне пара лампы менять в мониторе, а у меня редкий размер - 26". А там предлагают замену светодиодную. Я прикинул, обойдётся где-то в 100$. И главное никаких гарантий по спектру. Обратно фиг возьмут.
Taiga
600 Ватт это для меня маловато, особенно с учётом, что большая часть это ИК спектр. У меня сейчас 300 Ватт в светодиодах, так через пару часов даже зимой жарко становится, хотя у нас почти не топят.
Для режима 220 вольт имеются 18 ламп по 35вт = Это чистых 630 вт.
Тут с ББ проблем не будет. Но проще было бы направить обычный прожекторы на светоотражающий экран или зонт. Не нужно было бы решать проблему охлаждения. Максимум что понадобилось, так это шторки из люминия сделать и покрасить в чёрный цвет. Я примерно так и поступил, только прожекторы светодиодные юзаю.
У меня три зонта, два на отражение, один на просвет. На просвет мне понравилось больше, у Верендея дома подсмотрел, и взял на вооружение. Но они занимают половину моей комнаты, а этот плоский, 6см.. Его можно поставить вплотную к стене. Это большое преимущество для малогабаритных квартир. ...Потом можно поснимать на природе. 15 минут чистого времени! Но хотя бы. Купить еще пару батарей, будет пол часа.
Запомните, пожалуйста: ОСВЕТИТЕЛЬ - это профессия, это человек и никак иначе))
То, что осветительный прибор можно поставить вплотную к стене - большой плюс (для маленькой комнаты) и этот плюс перевешивает многое.
Второй плюс: правильная цветопередача.
Но минусы галогена остались: низкий КПД (и как следствие невозможность полноценной работы с аккумуляторами) и высокая температура.
PS несколько дней назад студенты снимали интервью со мной, поначалу поставили прибор Lowel Tota (750 вт) с рассеивателем "химера"Но через 5 минут герой интервью "потёк" (начал потеть) и прибор заменили на холодный светодиодный GreanBeam
Кстати, цвет неплохой получился
Spoiler
просто к слову, сегодня попалась очень показательная фотография:
Показательная в том смысле, что никакие "правильные" спектры не приведут автоматически к правильно цветопередаче.
На этом фото - идеальный источник света (солнце) и правильно выставленный ББ. Но в действие вступаю рефлексы и отражения и ... всё)
Потом можно поснимать на природе. 15 минут чистого времени! Но хотя бы. Купить еще пару батарей, будет пол часа.
Вы же фотографируете, а не видео снимаете, почему в поле не используете импульсный свет. Нужно рассеять, склейте из картона раскладушку. Или видел используют готовые девайсы для защиты торпед автомобилей от Солнца.
600 Ватт это для меня маловато, особенно с учётом, что большая часть это ИК спектр. У меня сейчас 300 Ватт в светодиодах, так через пару часов даже зимой жарко становится, хотя у нас почти не топят.
Я делал этот светильник, зная конкретно для чего он мне нужен. Володя снимает свои шедевры через зонт на просвет, с галогеновым прожектором 500вт. У меня чуть больше 630вт.
Есть возможность отойти чуть дальше от прибора. Для моей задачи фотосъемок 630вт, это вполне нормально. Для других задач, естественно надо реализовывать и другие решения.
Вы же фотографируете, а не видео снимаете, почему в поле не используете импульсный свет. Нужно рассеять, склейте из картона раскладушку. Или видел используют готовые девайсы для защиты торпед автомобилей от Солнца.
Я люблю галогеновый свет, он самый правильный и самый простой. Надоело мне все, хочется просто снимать!
Олег, за что ты осветителя - к стенке???
Запомните, пожалуйста: ОСВЕТИТЕЛЬ - это профессия, это человек и никак иначе))
То, что осветительный прибор можно поставить вплотную к стене - большой плюс (для маленькой комнаты) и этот плюс перевешивает многое.
Второй плюс: правильная цветопередача.
Но минусы галогена остались: низкий КПД (и как следствие невозможность полноценной работы с аккумуляторами) и высокая температура.
Осветитель - это профессия. Ну да! Согласен, был неправ.
По минусам: КПД это да, согласен. Но чем-то надо жертвовать. А вот по высокой температуре, с этим прибором как-то полегче. Сами лампы почти не нагревают цоколь, они греют только воздух вокруг себя. И когда много маленьких ламп, то легко создать воздушный поток внутри корпуса, сделав отверстия внизу и вверху корпуса осветительного прибора. "Труба" работает неплохо.
Володя, мой прибор сделан для конкретной задачи! А именно, для освещения лиц с близкого расстояния. Для портретов. Как у тебя дома с зонтом, но чуточку помощнее. Я же все от тебя перенимаю!)
.
Володя, в отличие от тебя я пятерок по физике не получал. Еле на троечку тянул. С меня спрос маленький. За что купил, за то и продаю. 
