8 ответов в этой теме

[Verendey]

ТРОСИК!  Ты знаешь что это такое??? Они вымерли лет 15 назад ))).  Сейчас чаще используют пульт Д/У

Тросик или пульт Д/У нужны чтобы убрать "шевелёнку"  в момент нажатия кнопки (нажимая ,ты прикладываешь усилие и камера смещается на доли миллиметра - но этого достаточно, чтобы снимок был не совсем резким)... На зеркальных фотоаппаратах при длинных выдержках может влиять даже микро-тряска от поднятия зеркала, поэтому есть функция "предварительного подъёма зеркала"  (нажал на кнопку, зеркало поднялось и лишь через полсекунды срабатывает шторка)
НО всё это имеет значение на выдержках от 1/30 сек до 5 сек. Когда выдержка 30 сек - да, может камера шевельнётся/вздрогнет, но это будет длится доли секунды, а потом камера 30 сек будет неподвижна и 99,9 % экспонирования пройдёт при неподвижной камере. 
Для съёмки звёздного неба - оптимально  ISO 100, диафрагма от 5.6 до 11 (при этих диафрагмах достигается максимальная резкость объектива) выдержка от 30  сек до 3 минут... 
При выдержке в 10 минут звёзды успеют "проползти" по небу и звёзды вместо "точечек" будут  "чёрточками", а если выдержка несколько часов - то будут дуги))) 

[Smackewich]

Спасибо Володя ...попробуем в горах......

зы я использую встроенную задержку курка  ....2 секунды иногда 10сек....чтобы убрать шевелёнку...даже на мыльнице получалось иногда совсем не плохо....

Сообщение отредактировано Smackewich: 26 авг 2015 - 03:20

[Verendey]

 

[пчёл]

 Четыре года назад Алекс М поднимал подобную тему. (Игорь, ты же в той теме даже отметился)

И рекомендовал весьма интересную статью.

[Verendey]

Юра, я не претендую на звание "учитель года" )))  

Просто у преподавателей/авторов статей оплата почасовая/построчная и часто важные вещи теряются в потоке слов.

Много и подробно - это хорошо для профи или для тех, кто хочет стать профи. А для чайников нужны простые практические советы: "поставь исо такое-то, нажми на ту кнопку"

 Я писал эту шпаргалку для деффочки, которая едет в отпуск и хочет поснимать звёзды)))

[DiSel]

И я свои пять копеек про звёзды.
Тут фотошопская мультиэкспозиция (один кадр для звёзд, другой - для нормальной экспозиции кампании у костра).


Здесь зафиксировано сочетание кругового (точка отсчёта - фотоаппарат) движения звёзд и линейного движения облаков. ISO 400, f/7.1, выдержка 10 минут. Запускал с тросика, но фотоаппарат лежал неустойчиво - сдвинулся.


Ковшик над ангаром. ISO400, f/7.1, 30сек, 18мм на кропе.


А вот фото с наблюдения Персеид, фотоаппарат направлен в зенит, iso 800, f/4, 15сек, 18мм на кропе.

 

По своему небольшому опыту добавлю (или повторю) советы.

 

1. Тросик (пульт). Если не дёргать за провод, то можно и проводной (с беспроводным нет риска, что шевельнётся фотоаппарат, но это уж гиперпредосторожность). Для нормальной фотографии достаточно и самого простого с одной кнопкой. Для серийной съёмки с целью ловли момента или же для получения звёздных каруселей лучше с таймером.

 

2. Надёжная фиксация фотоаппарата. Стойкий штатив или другая жёстко фиксированная подставка.
Негативный опыт:
  а) при умеренном ветре дешёвый алюминиевый штатив колышется, что приводит к шевелёнке и нечёткости звёзд (UPD: малейшее колыхание для звёзд - потеря красоты кадра. Видимый угловой размер Луны - всего 0,5 градуса, и не так много нужно, чтобы звёздочки превратить в вытянутые палочки).
  б) даже расположив фотоаппарат на, казалось бы, сверхустойчивой поверхности - меньше движений. Ставил на железобетонную плиту. Оказалось, что она проминается под ногами. Для человека не очень заметно, на фото - ломается идеальность движения.
  в) при съёмке с увеличением желательно выбирать объектив, который не складывает хобот под собственным весом. Либо снимать на самом широком фокусном.

 

3. Ручной чёткий фокус. Автофокус может не поймать в темноте "бесконечность". И не факт, что это крайнее положение кольца фокусировки. Выяснить заранее значения диафрагмы своего объектива, при которых достигается максимальная чёткость. Как правило, на самых крайних - мылит. А выяснять это при минутных выдержках - не самое лучшее времяпровождение. Указанные Верендеем f/ от 5.6 - это для тех, у кого они начинаются с более "широких" цифр.

 

4. Уменьшение тряски от самого фотоаппарата. Если есть возможность - включить предварительный подъём зеркала. Тогда на кнопочку на тросике придётся нажимать два раза (один раз зеркало поднимется, второй раз - спустя 2-3 секунды - начнётся съёмка). Если нет ни тросика, ни предподъёма - задержка на 2 секунды, а лучше на 10 (на дешёвом алюминиевом штативе тряска не затихает ещё секунд 4-5)

 

5. Выключить стабилизатор. От перечисленных факторов, вызывающих шевелёнку, он всё равно не спасёт, зато может дать постоянное смещение (не высшего качества, а может и эффект гироскопа)

Сообщение отредактировано DiSel: 26 авг 2015 - 22:39

[Verendey]

Всё верно, Дима! 

 

ещё 5 копеек - "экспозиционно-сложные"  снимки, как правило нуждаются в корректировке в ФШ.

 

Вот просто пример - фото Димы без обработки

 

и после быстрой обработки  (пара минут) 

 

[nixa]

 "экспозиционно-сложные"  снимки, как правило нуждаются в корректировке в ФШ.

 

не всегда

в данном случае:

передний план стал объёмнее, стали лучше видны облака, но ... "ковш" "потерялся" в просветлённых звёздах.

[Taiga]

Не, ковш совсем не потерялся. Наоборот, ночное небо стало более узнаваемым. Каким-то естественным. таким, каким оно и должно быть.

До обработки была какая-то недоделанность. Типа как бы снимок сделан неважным объективом, или с небольшой ошибкой в выборе экспозиции.

...Мое мнение, после обработки снимок стал намного лучше.