342 replies to this topic

[vereschagin]

Матовое стекло врятли поможет, оно просто сделает пятно более равномерным. Тут нужно менять рефлектор (на более широкий угол). У меня есть один самодельный фонарь сделанный из головки от каногонки (шахтерский фонарь). За основу взят круглый галогенный фонарь от машины. Стекло разбил молотком (оно было приклеено) и прицепил рефлектор стекло и ободок с резьбой от каногонки. Стекло затер нождачкой, а лампочку поменял на 20-ти ватную. Внешний вид неочень, но в темноте нормально.

[Labuh]

Да немного не эстетично, но главное эфект. У меня где-то есть дохлая коногонка, надо попробовать.

[nailiy]

на второй странице поднимался вопрос об операторских тележках.мне поравился один из вариантов, а точнее тот,что был предложен если можно расскажите поподробней как вы такую штуковину сделали. какого диаметра трубы использовали,например. под каким углом располагали колесики.буду очень признателен.собрался тоже сделать на подобие такой которой было предложено Alex Gg
:clapping: :clapping:

Edited by nailiy, 28 Sep 2007 - 21:35.

[dantal1977]

сделал что то похожее под dv rig pro








плечевик делал сам с профеля алюминевого упорная стойка из монопода спортивный ремень и мною сшитый чехольчик

в соединении использовал SLS/UH 400

Edited by dantal1977, 06 Oct 2007 - 00:29.

[Krep]

Из алюминиевого профиля сделал устройство, которое описано в начале форума. Обошлось в 110 рублей. Отснял 3 свадьбы- картинка практически не дрожит. Можно быстро снять камеру (устройство от старого штатива).
Отдельная благодарность Трофимову Михаилу за подсказку!
С уважением!


Забыл сказать, что сначала сделал из плотного картона выкройку, которую подогнал по своей фигуре. Потом гнул сам профиль ( продается в стройматериалах- порожек для ковров)

[Fargus]

Ничего так. А рука сильно устает?

[Krep]

Руки устают много меньше, чем без этого упора, особенно это заметно при съемке затянутых сцен: в ЗАГСе, при вручении подарков и т.п.

[vereschagin]

Я на подобный упор (правда фирменный) сзади приделал аккумулятор для света (от УПСа) и в итоге получилась сбалансированная конструкция, увеличилась нагрузка на плече, зато руками просто придерживаешь камеру. И еще из за увеличения массы намного улучшилась плавность хода.

[Krep]

Именно для этого (аккумулятора) я и сделал загиб. Но уступчик маловат оказался. Думаю довести до ума со временем эту конструкцию. Vereschagin, а у тебя каким образом крепиться аккумулятор? Пришли фото пожалуйста.

[пётр]

а я всёже отказался от всех этих "поддержак-облегчалок"...что фирменных, что "самопальных"...оперативность падает на 50%...а стабильность...стабильность лучше штатива ни что не заменит...ИХМО....хотя для некоторых условиях съёмки может пригодиться...

Edited by пётр, 17 Oct 2007 - 09:25.

[Dick]

Интересная конструкция. Молодцы. Только....

1. Профиль-изгиб, который на плече.... на майке летом и на толстой зимней куртке.... изгиб меняет форму?
2. По законам физики для полного устранения давления веса камеру на руку (чтобы та не уставала), д.б. равенство моментов сил, так кажется называется (не помню), т.е. противовес должен весить столько же сколько и камера, и быть на таком же расстоянии от точки равновесия (опоры) - в нашем случае от плеча...
Вспомним коромысло и два полных ведра.... одинаковый вес на одинаковом расстоянии - руки отдыхают (вся нагрузка - вес 2 ведер - на плече).
Либо противовес может быть на меньшем расстоянии от плеча, но тогда большего веса..... В вашем случае, если противовес (УПС) почти у самого плеча, то он должен весить значительно больше, чем камера... Это физика! Легкий УПС сзади у плеча руку не разгрузит, к сожалению...
(И удобней когда УПС болтается в сумочке на плече, чем сзади всё им задевать, в стесненных обстоятельствах тоже трудно будет.... ИМХО)

У меня штативчик "Кульман" - ремешок на шею, упор стойки на роликах в живот... весь вес камеры на шее на ремешке.... камера висит спереди, как фотоаппарат, курю.... её ваще не держу.... УДОБНО!!!!

А в целом, для стабильности картинки Ваша конструкция ОТЛ. !

Edited by Dick, 17 Oct 2007 - 10:00.

[vereschagin]

"Vereschagin, а у тебя каким образом крепиться аккумулятор?"

[Krep]

Олег, спасибо, я понял- сумочка пристегнута, а вней сам аккумулятор.


Dick, я устройство на практике испытал уже не раз- нифига не цепляется, а вот с сумочкой ( есть комплект Logocam) мне неудобно.


Петр, в чем оперативность-то падает? А вот штатив пока поставишь, момент ушел.

[Dick]

Если камера не большая, не тяжелая, как в Вашем случае, противовес нормальный (УПС).... Руку разгрузит, но не поностью.
Про стабильность канртинки - однозначно повысится - лишняя точка опоры.

Edited by Dick, 23 Oct 2007 - 03:06.

[baraban+]

Перед новой поездкой меня, как всегда, начинает разбирать желание что-нибудь смастерить для камеры.
Теперь вот сделал "монопод в пузо", телескопический.
Длина 45 см. Можно было сделать и покороче. Еще подумаю. Может быть укорочу.
Цена вопроса 50 рублей за маленький штативчик. Нужен был винт для крепления камеры.

[dantal1977]

baraban+ так с вашим креплением камера на моноподе не подвижна! или я что то не догоняю?

[пётр]

"Vereschagin, а у тебя каким образом крепиться аккумулятор?"

Где можно приобрести сей деваЙс...???? Как он называется...???

[Labuh]

baraban+, подскажите где это можно купить?

[Алекс М]

2 Петр
К сожалению фирма производитель прекратила выпуск этого наплечника (похоже, что сама фирма прекратила существование) Поэтому скорее всего купить можно только б/у с рук

У меня такой же наплечник, правда я его чуть чуть модернизировал

[пётр]

Спасибо Алекс...сейчас отправил письмо другу с калифорнии...он приезжает в конце декабря в Россию, к нам в местный детскийдом...если сочтёт возможым то...ну и мли вообще сможет найти такой наплечник, то возможно привезёт....думаю может ещё по уBay полазить...ежели только б\у остались....жалко...

[baraban+]

baraban+ так с вашим креплением камера на моноподе не подвижна! или я что то не догоняю?

baraban+, подскажите где это можно купить?

Да,камера неподвижна. Этого и добивался. Сначала хотел приспособить головку он нормального штатива, чтобы с ручечкой и поворачивалась. Но встретился с рядом трудностей и решил сделать так, как есть. Повернуться можно самому, плавненько, аккуратненько.

Я купил только маленький штативчик на гибких ножках для фотика (главное, чтобы винт был). Трубки и зажим взял от стойки дачного зонтика, который мне этим летом благополучно сломала рухнувшая соседская яблоня.

[Labuh]

baraban+, Так я какраз и имел в виду трубку от зонтика, думал они отдельно продаются. Вы написали, что цена вопроса 50р, я так понимаю, что это штатив маленький столько стоит. Где купить?

[baraban+]

Я покупал штатив, как ни странно, в гастрономе. У них там зале стоит несколько киосков. В одном торгуют дешевенькими фотоаппаратами,биноклями, кассетами и принадлежностями для фото и видео. Стоит несколько штативов от 50 до 750 р. Вот я и купил самый дешевый и наиболее удобный для закрепления в трубке.

[Dick]

Дык, вот в соседней теме штативчик один в один.... WONDERLAND DEREE DV Damper....

http://videoprof.com.ua/index.php?main_pag...c7b3d6e0dd7c06a

Edited by Dick, 24 Oct 2007 - 23:57.

[baraban+]

Сереж, ссылочка какая-то кривая. Приводит на главную страницу форума.

[Dick]

Странно. Сначала проверил - работала....

Дал новую ссылку! (это тема "Хочу в Москву")

[baraban+]

Сереж, сейчас все правильно отсылает на WONDERLAND. Видимо что-то глюковало.
Но дело в том, что, как я писал выше делал я телескопический "монопод в пузо" ( Сообщение #265) и нужен был винт для крепления к нему камеры. Вот из-за этого винта я купил самый дешевый штатив за 50 р.

[Oleksao]

ЗДРАВСТВУЙТЕ ФОРУМЧАНЕ
кто может помочь приобрести мне вот это:

Unomat AS4 плечевой упор



у меня есть, точнее был, небавно на одной халтуре сломался. а как известно к хорошему привыкаешь быстро
и я теперь как наркоман. исчу, исчу, - обыскался а нигде нету.
может кто знает где купить можно ответте пожалуста в ЛС или стукните в ICQ 325-786-851.

заранее благодарен. с уважением Oleksa.

[Serg14]

Плечевой упор для легких камер Unomat AS4 снят с производства.
Ищи подобный или б/у

[shashlykh]

По закону подлости все самое нужное и хорошее либо снимают с производства, либо за 1 грамм пластмассы просят заоблачные дденьги. (исключение - сони 2100)

[Слава КПСС]

Всем привет!

Недавно закончил рельсы. И буквально «вчера» испытал в деле. Ниже я изложу все что, на мой взгляд, нужно знать и на что обратить внимание при изготовлении рельс. Также я буду делать критические замечания к своим рельсам уже по итогам первых испытаний.

Кроме того, не так давно, мне посчастливилось пошабашить дольщиком на одних съемках и посмотреть на живые рельсы с телегой питерского производства. Много чего интересного я на них подсмотрел, но к сожалению, к тому времени свои рельсы я уже практически закончил и мне это мало чем помогло. Надеюсь, что мои советы помогут избежать каких-то ошибок вам если вы решите когда-нибудь сделать себе рельсы.

Итак. Я сделал четыре прямых секции по 1,5 метра, ну и конечно телегу. Материал для рельс: дюралюминиевая труба диаметром 33 мм с толщиной стенки 3 мм. Материал для шпал: металлический профиль 25 мм на 50 мм с толщиной стенки 2 мм. К сожалению найти подходящий толстостенный дюралюминиевый профиль или швеллер (на мой взгляд необходим профиль с толщиной стенки не менее 5 мм) для шпал не удалось. Габаритные размеры смотрите на Рис. 1. Колесная база стандартная - 62 см. Есть еще стандарт 70 см, но я выбрал 62 поскольку в случае необходимости можно будет без проблем проложить рельсы в любой квартире – дверные проемы у нас сами знаете какие.





Между собой секции стыкуются при помощи втулок, один конец которой жестко закреплен в рельсе первой секции (я просто нарезал сквозняком резьбу в трубе и втулке снизу со стороны шпал и стянул болтом М6), а свободным входит в другую секцию. Для того чтобы было легче стыковать секции друг с другом, втулки нужно делать в виде усеченного конуса, как показано на рисунке, и только у самого края трубы втулка должна быть равна внутреннему диаметру вашей «рельсы». Кроме того втулки располагаются в «шахматном порядке», так это реализовано на питерских рельсах - см. Рис. 2. Как вышло у меня – см. фото. Стяжка пролетов между собой, возможно, не самая изящная, но надежная – подсмотрел в сети. Думаю что все ясно из фотографии.







Так же для меня была камнем преткновения стыковка рельс и шпал друг к другу. Я этот вопрос решил по-своему, и как именно описывать здесь не буду потому что, как нужно делать я опять же подсмотрел на заводских рельсах. Если вы делаете рельсы из однородного материала, то можно в принципе воспользоваться сваркой. Но тогда вам нужно фрезой равной диаметру рельс выбирать в шпалах «посадочные места» под рельсы и только затем варить. Но тут существует вероятность того что рельсы может «повести» в процессе приварки, а это уже не исправить. На мой взгляд скрутка на обычных болтах и гайках гораздо надежнее и практичнее. Поскольку в случае повреждения/деформации (например, упустили на съемках оператора на рельсы одной/двух двух рельс в секции вы сможете все это дело разобрать и новую рельсу (трубу) прикрутить. А если у вас сварные рельсы – придется выкидывать весь пролет. Смотрите Рис. 3. В том месте, где вы будете прикручивать шалу к рельсе, ниже середины трубы фрезой выбираете отверстие такого размера чтобы только у вас смог пролезть ключ с гайкой. А снизу вы в эту гайку вкручиваете болт. Шайба с граверной шайбой не помешают. Чтобы боковое отверстие было как можно меньше рожковый ключ можно сточить до толщины гайки.



На Рис. 3 вы видите вариант крепления рельс к шпалам, реализованный на «заводских» рельсах. Серым цветом на рисунке выделена «шайба жесткости», которая придает рельсам устойчивость на шпалах. Я сделал несколько по-другому. Между шпалой и рельсом я добавил П-образную направляющую, которая не дает рельсе крутиться вокруг болта и придает всей конструкции дополнительную жесткость. Сначала я стянул четырьмя заклепками эту П-образную направляющую со шпалой, и только потом прикручивал трубу-рельсу. Рис. 4. Болт не показан.





Залогом того, что все ваши секции будут абсолютно одинаковыми с точки зрения совмещения друг с другом (т.е. каждая секция без проблем будет «входить» в любую другую секцию с обеих сторон), является одинаковое расстояние между двумя отверстиями, которые вы просверлите в шпалах для скрутки с трубами-рельсами. Можно конечно размечать все в ручную на каждой шпале, но это занятие неблагодарное, т.к. ошибка всего лишь в 1 мм может доставить большие неприятности. Для этой цели можно использовать так называемый «кондуктор». Это своего рода лекало, которое не даст вам отойти от размера. Идея «кондуктора» показана на Рис. 5. Толщина металла в месте сверления должна быть в несколько раз больше диаметра сверла. Я так думаю что не меньше чем в три раза – проконсультируйтесь у вашего токаря. Нет необходимости вырезать «кондуктор» из цельного куска металла на всю длину шпалы, можно использовать уголок или небольшой швеллер в качестве направляющей, а в местах сверления приварить куски металла нужной толщины. Так что главное аккуратно и красиво изготовить «кондуктор», а дальше дело техники. Притягиваете струбциной «кондуктор» к шпале, для того чтобы избежать сдвига «кондуктора» и сверлите отверстия.



ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ:
Из-за металлических шпал рельсы получились ОЧЕНЬ тяжелыми. Переносить их самому (все четыре пролета сразу) невозможно. Никогда не делайте шпалы из металла, если у вас есть возможность достать подходящий дюралюминиевый профиль! Или используйте металлический профиль меньшего сечения - он тоже достаточно прочный. Как видно из рисунка и фото, я использовал по четыре шпалы на один пролет. Так вот это так же чересчур, вполне хватило бы трех – на питерских рельсах три шпалы при длине пролета полтора метра. Если не поленюсь, то обязательно переделаю на три шпалы. А из освободившихся шпал сделаю еще один пролет. Потом…

Если вы вдруг решили сделать себе рельсы с длинной пролета более полутора метров (например, два метра – не помню есть ли рельсы длиннее – где-то в архивах журнала «625» в процессе сбора материала я нарыл много любопытного по теме, в том числе и про длину), то вам так же следует использовать только три шпалы. Но! Между шпалами следует сделать, как бы это правильно выразиться, коротенькие фрагменты шпал которые стыкуются с рельсами так же как и обычные шпалы. Эти фрагменты не допустят провисания и искривления ваших длинных рельс. См. Рис. 6.



Теперь о телеге. Конечные габариты телеги - 70 см на 80 см – это размер ДСП сверху металлического каркаса. Телегу варил из профиля 40 мм на 40 мм (и частично 40 мм на 80 мм, потому что таковой был под рукой – экономия, епрст). Размеры каркаса телеги смотрите на Рис. 7. Важно (!) чтобы каркас который вам сварят, был исключительно плоским с обоих сторон. Поскольку только в этом случае телега не будет болтаться на рельсах по одной из диагоналей, когда вы поставите ее на ролики. На краю каркаса телеги я приварил гайку М8 длинной 25 мм в который вкручивается крепеж для ручки, который позволяет ей вращаться в любом направлении. Этот узел я купил готовый – это мебельный ролик. Ролик я выкинул, а на его место вкрутил ручку. Так же гайку М6 длинной 25 мм я приварил по середине телеги – вкручиваю в нее ремболт для фиксации штатива при помощи резинового шнура с крюками. Просветлил четыре сквозных отверстия под «колеса». На готовую раму, саморезами по металлу, я прикрутил ДСП толщиной 25 мм. Обшил ДСП резиной. Прикрутил защитные алюминиевые уголки. Резину долго и безуспешно искал везде где только мог, и неожиданно нашел в магазине «Все для ремонта обуви»!









Четыре «колеса» я изготовил из роликов от скейтбордов по четыре штуки на «колесо». Смотрите фото. Ролики разные поскольку четырех одинаковых скейтов не нашлось. Причем оказалось что дешевле (раз в пять!) вышло купить полноценные доски российского производства и отвинтить у них ролики, чем купить четыре комплекта запасных роликов импортного, причем продаются они отдельно от подшипников которые тоже стоят денег. В общем ничего нового, все это вы уже могли видеть на просторах интернета. См. Рис 8. Монтируем ролики на телегу при помощи «барашков».













ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ:
К сожалению они есть и сейчас я с ними борюсь. Все то что так красиво выглядит на фото и выглядит простым в изготовлении на деле оказывается головной болью. Проблем несколько. Скорее всего, в силу дешевизны, ролики от скейтборда несимметричные относительно оси вращения. Проще говоря, у половины из них так называемое «яйцо». Причем при диаметре ролика что-то около 50 мм, биения составляют более 1 мм (!). А это значит, что когда вы стоите на телеге с камерой, вы чувствуете уверенный стук «колес» с периодом вращения ваших роликов. На общих планах это практически не заметно. Но когда вы работаете на максимальном зуме это начинает раздражать. Эту проблему я решил так. Отдал все ролики токарю и он привел их к одному размеру убрав все «яйца». Далее идет борьба с подшипниками. На половине моих роликов (белых) они качественные. На второй половине (прозрачных) они ужасного качества. Терминологией не владею, поэтому объясню на пальцах. Внутреннее кольцо подшипника болтается относительного внешнего, такое впечатление, что шарики в подшипнике меньшего диаметра чем следует. Проблема решается заменой подшипников. И наконец, проблема посадки роликов на болты. Диаметр болта М8 - 7,9 мм, а внутренний диаметр подшипника 8,1 мм. Измеряйте свои (!) подшипники – ваши размеры могут не совпадать с моими. Находим фольгу (медь/нержавейка) нужной толщины, вырезаем кусочек нужного размера и оборачиваем ей болт, т.е. делаем «вкладочку» между болтом и подшипником.

[Слава КПСС]

Но пожалуй самым лучшим вариантом были бы все же точеные ролики, по два на каждое «колесо». Но это дорогое удовольствие. Как я выяснил, для точеных роликов наиболее подходящим материалом является капронол либо капронит. Стоит он дорого и работа токаря = цена материала. Короче «колеса» с точеными роликами выходили золотые или почти золотые. В конце своих исканий «подходящего» материала для роликов я пришел вот к какому интересному заключению. Не сам конечно, люди добрые подсказали, опираясь на свой богатый жизненный опыт. Можно использовать хоккейные шайбы. По две на каждый ролик. И стоят они дешево, и найти их в спортивных магазинах не проблема. Выбирать стоит самые большие шайбы какие только есть. Если я не ошибаюсь то взрослые шайбы что-то около 70 мм в диаметре. Если же в качестве материала вы остановитесь на цельном куске капронола, то можно сделать внешний диаметр ролика и 100 мм. Сейчас я бы сделал так – смотрите Рис. 9.







Предварительно подготовив все составляющие детали, собираете бутерброд из металлических дисков и хоккейных шайб. Стягиваете их между собой винтами по кругу, штук шесть я думаю хватит, причем вкручивать винты в металлические диски нужно в шахматном порядке – первый из 1А в 1Б, а следующий из 1Б в 1А и т.д. После этого на токарном станке в шайбах (или капроноле) выбираете углубление несколько большего диаметра, чем у трубы на ваших рельсах. Если вы собираетесь делать поворотные рельсы, то это особенно важно. Запрессовываете подшипники и ролик готов. Между подшипниками обязательно вставьте втулку (на рисунке ее нет) она не даст внутренней поверхности подшипника при затягивании прижаться вплотную к поверхности шайбы/капронола. В противном случае подшипники зажмет и ролик не будет вращаться. Расписываю я все действия не очень подробно, но думаю с очередностью проблем не возникнет – главное понять принцип. Учтите, что данный конструктив не совершенен и возможно требует доработки.


В изготовлении роликов есть на мой взгляд несколько важных тонкостей. Как-то путано все получилось, но надеюсь вы разберетесь:

1. Когда будете собирать два готовых ролика в один «узел», то при помощи 1 и 2 болта/шпильки (см. Рис. 10) вы скрутите между собой две металлические пластины и ролики между ними. А 3-ей шпилькой вы скрутите ролики с «металлической деталью» (выделена на рисунке серым цветом) из которой торчит «штырь/болт» при помощи которого весь «узел» будет крепиться к телеге. Так вот прикрутить 3-ю шпильку нужно так чтобы не было болтанки, и в то же время вокруг нее у роликов был небольшой люфт так, как показывают стрелки на рисунке. Это гарантирует вам отсутствие проблем при постановке телеги на рельсы – ролики сами найдут свою линию и встанут так как им будет нужно.







2. Два «колеса» делаем жесткими, а два других с эксцентриком (сейчас «колесом» я называю два ролика. скрученные с «металлической деталью» в один «узел» готовый к работе – см. Рис. 10). Добиваемся этого следующим образом. «Металлическая деталь» (Рис. 11) состоит из двух частей – верхней и нижней. Нижняя одинакова для всех четырех «колес». Верхние отличаются друг от друга как видно на Рис. 11-А и Рис. 11-Б. Наличие эксцентрика позволит вашим роликам занять нужную позицию в любом случае, даже если отверстия в вашей телеге просверлены с ошибкой в пару миллиметров. Как лучше реализовать это с технической точки зрения, и в плане конструктива - не скажу, тут надо голову приложить, а руки не доходят . Эксцентрик должен быть надежно закреплен и ни в коем случае не выпадать, но в то же время вращаться. Но опять же тут важна идея, я думаю что любой вменяемый токарь с такой задачей справится. Ну и при установке «колес» на телегу нужно жесткие колеса ставить на один рельс, а с эксцентриком на другой.





Для безопасной транспортировки рельс рекомендую вам приобрести плотный толстостенный резиновый шланг, с внутренним диаметром чуть меньше внешнего диаметра ваших рельс. Режете его на куски равные «длине пролета» + 15 см. Распускаете его вдоль по длине, а затем надеваете на рельсы на время хранения/транспортировки. Так же полезная штука – стяжные ремни (или струбцина) - называют по-разному. Очень удобно для транспортировки, понадобиться пара штук.





Поверхность, на которой вам придется работать, не всегда будет идеально ровной и для того чтобы добиться горизонтального положения рельс вам понадобится строительный уровень (для особо ответственных съемок) и деревянные колышки. Я сделал себе колышки (40 штук, по две на каждую шпалу, с запасом) с размером 40 мм на 40 мм и длинной 200 мм. Так же удобная штука - плотная резина толщиной 4-5 мм, нарезанная квадратами 10 на 10 см. Позволит избежать вам порчи дорого паркета когда будете снимать клип где-нибудь в Петродворце







Ну и совсем наконец, для того чтобы избежать нежелательного схода телеги с рельс с оператором и камерой (!) на борту, необходимо позаботится о «стопах» на краю рельс с одной и другой стороны. Если у вас есть какие-то съемочные причендалья, то можно с успехом использовать «клемпы». Если нет то… Я сделал так. Не очень изящно, но работает.










В общем и целом шишек я себе набил порядком и если бы делал сейчас, то многих ошибок не допустил бы. Если кого-то интересуют какие-то детали, или что-то не ясно изложено – спрашивайте, с удовольствием отвечу, только пожалуйста, дублируйте свой вопрос на мой E-mail: salvik@pisem.net поскольку я на форуме бываю редко.

В общем же скажу что без помощи квалифицированного токаря и сварщика, в которых вы уверены, не обойтись. Денег потратил около 400 $, и это при том что экономил на всем чем мог.

Все!

[Newdjeen]

Для конструкторов-самоделкиных, знающих олбанский Killer Camera Rigs That You Can Build, ака Cделай сам тележку, кран и прочее, 300 страниц, с описанием и картинками

[Newdjeen]

Do It Yourself Video Support Gear - Hands free camera support, или как сделать напузник и наплечник вего за 10$ (из водопроводных пвх трубок), там же из того же можно сделать PVC rig, Two handed rig.
Ну и на закуску - операторский кран

[пчёл]

Отражатель...
Купил за 150 ре в автомагазине сетку на заднее стекло на пришлёпках. Сетку срезал и впендюрил на форточку как антимоскитную.
Купил ткань "Диско" - 300 р/метр. В итоге получился отражатель стоимостью менее 500 ре:
 X1.jpg   253.73K   69 Number of downloads
 X2.jpg   184.45K   60 Number of downloads
Только пришивать её геморно, ткань тянется.

Edited by пчёл, 13 Oct 2008 - 11:02.

[Алексей Ф]

Юра, можно еще проще - продаются в автомагазинах отражающие экраны на лобовое стекло, нужно только отрезать по размеру и на рамку натянуть

[пчёл]

А скока они стоят?
Дело в том, что обратная сторона материи бело-матовая.
Плюс форточка... забыл?

Edited by пчёл, 13 Oct 2008 - 12:19.

[Krep]

Юра, ты таким отражателем пользуешься?
Тогда нужен напарник? Или кто-то из гостей помогает?
И какая сторона чаще используется: матовая или глянцевая?
С уважением!

[Алекс М]

Есть специальный "держак" для отражателей, крепится на любую стойку.
_http://www.bhphotovideo.com/c/product/357125-REG/Impact_1103_Collapsible_Reflector_Holder.html

[adk-nedo]

сделал самодельную тележку для штатива.
сделано из двух кусков бруска, уголков для скрепления, уголков для колесиков и тех самых старых колесоиков от роликов.
итого затраты - рублей 100, не больше (учитывая что колесики у меня были)
посмотрите результаты использоваия в домашних условиях на ровной поверхности.
снималось при ВЫКЛЮЧЕННОМ стабилизаторе.
все дрожания - результат обработки видео рутюбом.
а так все плавненько очень даже.
PS: при желании можно сделать рельсы из пластиковых труб, но это я думаю итак всем известно

вот ссылка: http:// rutube.ru/tracks/1231512.html?v=e02da0b7ee1d6f5e71cee6001cb56874

Edited by adk-nedo, 24 Nov 2008 - 03:42.

[пчёл]

Тогда нужен напарник? Или кто-то из гостей помогает?
И какая сторона чаще используется: матовая или глянцевая?

Чё-то я вопрос пропустил. Обычно гость держит. На видео использую матовую поверхность. При солнце смягчает тени. На фото и то и это.

[poppoppop]

Мой самодельный агрегат:http://forum.1dv.ru/...showtopic=33078.

[Labuh]

Вот смастерил недавно плечевой упор из пластиковых водопроводных труб. Вчера обкатывал, понравилось. На максимальном зуме тремор незначительный, гораздо лучше чем при использовании нашейного монопода.

[Алекс М]

Провода немного портят картину. Есть специальные пластиковые "спиральки" типа телефонного закрученного шнура для организации проводов в офисе - попробуй пустить свои провода внутри подобной спиральки, а уже саму спиральку крепи липучкой к раме. Хотя это всего то ИМХО

Кстати, из чего сделал серую оплетку рамы - умягчитель? Я использую обычно полиуритановые "утеплители" для водопроводных труб. Здесь такие продаются в любом хоз магазине и имеют вполне пристойный вид, стоят пару центов, вот только не очень долговечны, да заменить их минутное дело...

[Labuh]

С проводами всё на скоро, так как надо было снимать, планирую их внутрь рамы уложить. Серая оплётка именно утеплитель, планирую его дермонтином зашить. Хотел в начале опору на плечо соединить (трубы замотать вместе), теперь не буду, очень удобно держать всю конструкцию в сборе за левый изгиб. Вот думаю как бы ручку присобачить, что б как на проф можно было камеру держать. А почему этот утеплитель не долговечен?

[Алекс М]

Да потому, что он в принципе не расчитан ни на какие механические нагрузки, включая трение о твое плечо - изнашивается, куски отлетают и т.п.

[Alexa33]

Снимки без камеры (тем более чужой):




На фотках рядом положил железку (дюраль) - первая (неудачная) попытка получить нужную форму

И смотреть удобно и лампочку никто не снёс

Я другой сделал вот Фотка

[nagra]

всем привет Юра новый а я больше 3 лет пользуюсь самодельным ксеноновым накамерником температура и мощность света делает картинку достаточно сочную лампа 35 вт а светит как 150 пришлось матовый рассеиватель поставить аккумулятор на плече от него и камеру питаю на смену 8 часов хватает

[ilkam]

Сограждане!
Как запитать три устройства от одного аккума от упсы?
1. камеры Соня 2100 (7,2 вольта)
2. Свет Swit (штатный акум от 2100 7,2 вольта)
3. HD FS 60 гиг (12-15 вольт)

говорят, есть универсальные питания для всех типов устройств. был в поиске, не нашел.

[evgburg]

Господа, подскажите пожалуйста, был ли у кого-нибудь опыт выноса наружу встроенного в видокамеру микрофона, либо изготовление разъема под внешний микрофон? (у меня sony dcr-hc17e, шум от механники страшный)